從亨利普爾新設的資料室中，取出一本最近以藍色皮革重新裝訂的厚重顧客資料，並試著翻閱其泛黃的書頁。你在其中能看到的名號 (如同狄更斯 (Charles Dickens)、李文斯頓 (Dr Livingstone)、水牛比爾 (Buffalo Bill) ) 包含了眾多的沙阿、沙皇、皇帝和國王等，能夠塞滿好幾座皇宮了。拿破崙三世 (Emperor Napolean III)、義大利的翁貝托一世 (King Umberto of Italy)、迪斯雷利首相 (Prime Minister Disraeli)、溫斯頓．邱吉爾 (Winston Churchill)、夏爾．戴高樂 (Charles de Gaulle)、愛德華七世 (King Edward VII) 等，都造訪過這間位於薩佛街上的老裁縫店，追求能夠幫助他們在每個公開場合中展現其權力、尊嚴和權威的服飾。
Henry Poole & Co. managing director Simon Cundey.
吸引他們來到這裡的是亨利普爾對於對稱、平衡和優雅等細節近乎偏執的專注。自詹姆士．普爾 (James Poole) 和他的太太瑪莉 (Mary) 於1806年在布朗史維克廣場 (Brunswick Square) 創立這家店以來，對於裁縫的這種要求一直是該店的核心價值，當時也因為幫滑鐵盧戰役中參戰的士官兵們打造服飾而著稱。總監賽門．康戴 (Simon Cundey) 表示：「普爾先生對於身體的平衡相當有興趣。」，柯迪是第七代的家族經營者 (當亨利於1876年過世後，由亨利的表親，山謬．柯迪(Samuel Cundey) 所繼承)。
「他對於修飾這方面很有興趣，利用服裝來修正男士身形上的一些小問題：像是肩線、肩胛骨、手臂長度與腿的長度對比等，這些身體的比例層面，以及數學的層面：從脖子的頸背到地面的距離能得知大衣的一半長度，同時也就等於典型西裝的比例。有些人的手臂比較長，所以如果要讓他們的腿看起來比較長，他會把他們的大衣修得短一點。」較高的袖口和較緊的腰部也增添了一絲亨利普爾西裝固有的男性魅力。
直至今日，亨利普爾兩個世紀以來對於量身訂製原則的堅持依然在薩佛街15號屹立不搖 (該店從創立者於1846年過世以來一直座落於薩佛街上，該年詹姆士的兒子接手並將店名改為自己的名字，在60年代早期一度有20年的時間店面遷至了寇克街 (Cork Street)。康戴繼續提到：「亨利普爾西裝的腰部鈕扣通常是位在肚臍的位置，那才是真正的腰部位置。現在的流行是將它放在比腰部更高一點的地方，而在80年代則是流行放在低於肚臍1英吋的地方。但如果顧客想要有完美的平衡，那傳統的位置才是他會想要放腰部鈕扣的位置。」
儘管亨利普爾嚴格遵守著某些歷史悠久的規則，該店的確有其獨特的招牌魅力。康戴表示：「我們會把串口，也就是領面和駁頭面的縫合線，放在較高的位置。這樣能讓穿戴者相對有提高的感覺。我們的袖山會帶點弧度，且垂綴會往內側收一點，這樣能讓穿戴者有較好的胸型，並且在他們於口袋中放入皮夾或其他東西時不會突出而顯得突兀。在過去幾年來，更加細長和筆挺的褲子也越來越流行。」
儘管亨利普爾在傳統的領域中泰然自若，但他們深知「量身訂製」一詞所背負的責任。身為副董事長及店內五名資深剪裁師之一，且成就包括剪裁雷克斯．哈里遜 (Rex Harrison) 在「窈窕淑女」 (My Fair Lady) 中所穿的服飾以及重新打造裕仁天皇 (Emperor Hirohito) 在杜莎夫人蠟像館 (Madame Tussauds) 中的服裝的菲利普．帕克 (Philip Parker) 說：「這套西裝可能有或沒有內袋或側面的透氣孔，或是交叉的斜袋蓋。把透氣孔放在中間而不是側邊？捲起的袖山？ 我們都可以做。我們走遍了世界各地，與不同的國家打交道，而人們會希望以某些方式來訂製他們的服裝。我現在有兩套服裝在樓下甚至可以稱為是解構的。但基本的形式是不會改變的。」
帕克原本在康度街的蘇利文伍萊 (Sullivan, Wolley & Co) 磨練他的技藝，後於1980年左右進入了亨利普爾。他提到當時戰後湧入了許多的人才，從來自波蘭和捷克到塞浦路斯、西印度、義大利和俄羅斯的裁縫都有，這也是他在該區工作時所見識到的眾多改變之一。而在該區工作的人員年齡已逐步下降，他表示：「以前在薩佛街，在工作室裡面的平均年齡是60歲。現在則是40歲左右或更年輕了。」亨利普爾的培訓計畫，在過去10年中頒發了62個學位給大衣工匠、褲裝工匠和剪裁師，幫助提供了一股年輕的元素進到薩佛街的勞動力中。
帕克另外提到，但或許對於英國裁縫業在過去幾十年來的改革的最大貢獻則是羊毛紡織品的品質。羊毛紡織品是帕克和他在亨利普爾的團隊所使用的4千多種物料之一。他表示：「美麗諾羊毛有你想要的每一種特性，它很透氣，也能編織為非常高標準的產品。我們會把它縮小、推擠，試著以各種方式製作，因為我們必須製造出特定的形狀。而且現在的纖維物的重量令人吃驚！當我剛入行的時候，平均的重量大概是14盎司左右。現在，在更高的等級，像是150s、160s、200s等，它們大概只有像紙一般的重量。」
亨利普爾的故事中最為有名的，則是與另一性質的纖維物有關。康戴解釋著：「關於亨利普爾發明晚禮服的故事有兩三個不同版本，但我們相信是在1865年，愛德華三世請普爾幫他製作一套比燕尾服禮服稍微輕鬆一點的服裝，以便前去參加在諾福克 (Norfolk) 的桑德令罕莊園 (The Sandringham Estate) 中舉辦的晚宴。普爾將燕尾去掉並用了深藍色的絲料，該色調後來成為了午夜藍。這套服裝有一件短大衣或他們稱呼的休閒夾克。不久之後，他來自美國的朋友詹姆士‧波特 (James Potter) 十分欣賞該套服裝，也訂製了一套並帶回紐約橘郡的泰科斯托公園 (Tuxedo Park)。波特的朋友都對他說：「你到底穿了什麼來參加晚宴？」他回答：「這就是國王在倫敦的穿著。」於是其他人也一起去訂製了這套服裝。」
這個戲劇化的聚會衣著故事插曲可能是亨利普爾最為著名的晚宴軼事，但這間薩佛街上字號最老的裁縫店的成功是奠基於其2個世紀以來對量身訂製傳統的要求。那些裝訂精美的檔案資料不僅僅是研究裁縫的歷史學家的好奇心，那是對這條大道上的豐富遺產的具體見證。
