Your browser is not fully supported. Please upgrade your browser.

跳轉至主目錄
裁縫

薩佛街外:愛德華‧薩克斯頓

Photography: Jonathan Daniel Pryce


我們在此並非只是單單討論一位在戰後時期的薩佛街論述中的要角,愛德華‧薩克斯頓 (Edward Sexton) 是唯一存活下來的領導者:身為少數訂製裁縫精銳,他透過結合前衛的倫敦六零年代搖擺樂時期的衣裝風格以及傳統的薩佛街手藝,進而拯救了薩佛街不至於陷入荒廢。他倒也並未想要居功。現已年邁的薩克斯頓說道:「你沒有辦法策畫出發生在我們身上的那些事情。當時許多發生在我們身上的事情都是很僥倖的。」

現在,薩克斯頓並未在薩佛街上執業,嚴格來說也不在薩佛街附近,而是穿過梅費爾(Mayfair),進到騎士橋(Knightsbridge)稀疏的周遭,再走上位於比徹姆區 (Beauchamp Place) 的一家古董店和時尚精品店間的狹窄樓梯間。他在坐下接受我們的訪問時說:「如果你去義大利或法國,所有頂尖的裁縫師都會有位於一樓的工作室。我一直認為要有一個工作中的展示間,顧客可以進來然後看到並感受到手工藝在製作的過程。」

自從薩克斯頓和他的同事暨後來的合作夥伴湯米‧納特 (Tommy Nutter) 在英國首都衰退的裁縫業景況中注入一股活力以來已經過了快50年。薩克斯頓回憶著,他直接又優雅的考克尼口音絲毫未因他執業所處的極度精緻環境而有所減弱:「倫敦當時正在改變。像是當時的國王路 (King’s Road)、卡納比街 (Carnaby Street),到處有許多新的金錢來源、搖滾明星等。但即使是有錢的人也未必能找到他們所想要的品質。尤其是音樂家,他們是十分具有藝術性和才華的,不僅僅是呈現在他們的音樂中,也包含了其他方面。他們只是想要有更好,更高品質的衣著。

創立者愛德華‧薩克斯頓。

薩克斯頓曾在切爾高 (Kilgour’s),一間位於薩佛街並以其全垂綴大衣聞名的裁縫店,以及攝政街 (Regent Street) 的哈利霍爾 (Harry Hall) 學得其裁縫的相關經驗。「那是一間馬術用的裁縫店,提供騎馬用的夾克、馬褲等等,所以我開始喜歡長一點的夾克配上漂亮的喇叭形。」他所提到的風格靈感很快地便會在英國搖滾名貴中找到其俏皮的表達方式。「我也總是對於30年代和40年代,所謂的浪漫時期很感興趣。領針、扣帶那些都是,一種非常美好整齊的風格;陽剛的肩線等。那些我都很喜歡。」

這段改革了英國裁縫業的友誼是從1967年開始,當時薩克斯頓進入了位於伯靈頓拱廊 (Burlington Arcade) 的丹諾森威廉斯沃德 (Donaldso, Williams and Ward) 擔任剪裁師。他回憶說:「湯米當時是店外的銷售員。我們在下班後會去喝一杯並討論時尚潮流,然後便想出了我們兩個都很喜歡的一套風格,比一般樣式更長、高腰並帶有喇叭形。」接著,有一天納特告訴薩克斯頓他有一筆資金贊助能夠創立一間裁縫店 (席拉‧布萊克 (Cilla Black) 和披頭四總監彼特‧布朗 (Peter Brown) 也在合夥的名單之中),於是他們兩人便在1969年2月14日成立了薩佛街的納特。該店為120年以來薩佛街第一間新成立的店面。

「來電」是薩克斯頓用來描述他與納特之間的合作關係的用語。「在任何的生意中都你需要發現者、看管者以及實行者來讓整體的營運順暢無礙,」他提到:「湯米是一個發現者,他很有社交手腕以及良好的人脈。我自己則算是看管者和實行者。我負責工作室的運作,我負責剪裁,也負責配件。」流行文化的一些重量級人物很快地便加入了他們的群體。「你會看到披頭四 (The Beatles)、艾爾頓強 (Elton John) 、米克傑格 (Mick Jagger),你會看到比安卡 (Bianca)、小野洋子 (Yoko) 和約翰藍儂 (John Lennon),他們在這裡進進出出就好像這裡是一個俱樂部一樣。那是我們店面最初的驅動力。然後我們也開始有各行樣的巨頭前來,魯柏‧梅鐸 (Rupert Murdoch)、凱利‧派克 (Kerry Packer)、保羅‧漢姆林 (Sir Paul Hamlyn) 等,因此我們的顧客來源很多。他們都想要在他們的衣著中帶有一絲新鮮和年輕的氣息,因為當時他們也曾年輕過。

無可避免地,這樣的明星群聚很快地也吸引了媒體的目光。薩克斯頓提到:「薩佛街突然開始受到了大量的媒體關注,而我們就是起因。」,而很快地,他們的鄰居們也開始仿效他們。「我們有開放櫥窗的展示,當時薩佛街上還沒有人這樣做,而我們的展示顯得相當獨特。我們曾在那些美麗的服飾四周擺著一些垃圾桶,用老鼠的玩偶塞滿桶內和爬出桶外。接著我們發現,其他薩佛街上的裁縫店開始取下店內的布幕,取而代之的是櫥窗中的假人模特兒,接下來所有的事物都開始改變了。」另一樣薩克斯頓和納特顛覆的傳統就是他們開始製作女性的服飾,這在當時是前所未聞的(薩克斯頓後來與史黛拉‧麥卡尼 (Stella McCartney) 合作),而藍儂和小野的連身衣當時也在薩佛街上其他地方引來疑惑的目光。

「披頭四在艾比路唱片封面穿著我們製作的西裝走過馬路,誰能策畫出這樣的宣傳活動?」

然而薩克斯頓堅稱他們兩人從未計畫重塑全球男性服飾中最有名的街道。每一項薩克斯頓和納特策動的變革都並非是計畫好的,包括引起了廣泛注意的宣傳(「披頭四在艾比路唱片封面穿著我們製作的西裝走過馬路,誰能策畫出這樣的宣傳活動?」他提到,並一邊搖頭表示對那段記憶感到不可置信。)但若將這兩位男士的成功僅僅歸因於運氣也是很無禮的。薩克斯頓和納特找到了一套法則並成就了裁縫業文化,就如同那些穿著他們服飾的男士們對流行音樂所做出的成就一般,而這是英國裁縫史上風光的一章,直到他們在1976年分道揚鑣。

納特於1992年過世,享年49歲,但將近四分之一個世紀過去了,薩克斯頓在可見的將來還沒有想要退休的打算。他對於細節和比例極度講究的眼力依然如昔,他對於自身專業的熱愛也毫不動搖,這也部分來自於他對於相關材料的關注。他表示:「美麗諾羊毛在裁縫時十分受用。這種材料很有彈性,當你擠壓它,它會反彈。我寧願將我的心力投注於使用美麗諾羊毛,因為我知道它能為我以及我的顧客和所有使用它的人帶來良好的成果。」

無論是關於他對手藝和基本原材料的改進,或是將薩佛街的原則帶入60年代晚期文化的時代精神的美好回憶,薩克斯頓都是一個對於其專業帶有無窮熱情的人。他表示:「我現在74歲了,而我每天來工作時都帶著和我以前年輕時一樣的熱情和興奮感。」

倫敦 SW3 1NJ 比徹姆區26號,愛德華薩克斯頓

尼克·史考特 (Nick Scott) 是英國版《羅博報告》(Robb Report) 的編輯,也是《The Rake》的前任主編和澳洲版《GQ》的前任副編輯。以倫敦為據點的作家尼克·史考特,曾在《 君子雜誌 》(Esquire)、《衛報》(The Guardian) 和《金融時報》(The Financial Times) 上發表過專題。